Die asiatisch-amerikanische Küche

Die asiatisch-amerikanische Küche

Die Nahrungsmittel ihrer Kindheit wurden einst von ihren nicht-asiatischen Altersgenossen (und von ihren beschämten oder rebellischen jüngeren Ichs) verspottet und abgelehnt; dann in verdünnter, beschwichtigender Form akzeptiert; und jetzt sind sie in der Lage, ein Publikum zu beherrschen, das nach ihren Empfindungen und aggressiven Geschmacksrichtungen schreit und das genervt sein könnte, wenn es genau wüsste, was es in den Mund nimmt. Und auch wenn die asiatisch-amerikanische Küche sich vielleicht nicht in einem einzigen Geschmackssatz ausdrückt oder durch einen einzigen Geschmackssatz identifiziert werden kann, so ist doch eine Sache, die so unterschiedliche Traditionen vereint, die Betonung der Texturen. Es ist nicht so sehr ein Salat als vielmehr eine freche Biografie des Barbaren vor den Toren, der durch asiatische Zutaten die Quintessenz eines amerikanischen Klassikers erreicht.

Absolventen des Culinary Institute of America im Hyde Park, N.Y., erinnerten daran, dass der asiatischen Küche wenig Zeit gewidmet wurde; im Le Cordon Bleu in London und in Paris keine. Die Arbeit von Immigranten – sowohl in der Küche als auch in der Kunst – war immer von Anschuldigungen der Unreinheit und Unechtheit durchzogen, die darauf hindeuteten, dass es einen in Bernstein konservierten Standard dafür gibt, was ein Gericht sein sollte oder was ein Schriftsteller oder Künstler mit Wurzeln in einem anderen Land zu sagen hat. Als in den 1890er Jahren Außenseiter in Scharen kamen, änderten und erfanden chinesische Köche Gerichte, um ihnen zu gefallen.

Ende des 19. Jahrhunderts – trotz der Verabschiedung des chinesischen Ausschlussgesetzes 1882 durch den Kongress und Versuchen, San Franciscos Chinatown als Bedrohung für den American Way of Life zu verurteilen – hört in ihren Vierteln jegliche Zivilisation der weißen Rasse auf“, heißt es in einer 1880 von der Workingmen’s Party of California veröffentlichten Broschüre – waren kantonesische Restaurants in New York der letzte Schrei. Der Aufstieg der zeitgenössischen asiatisch-amerikanischen Küche begann mit der Momofuku-Nudelbar des koreanisch-amerikanischen Küchenchefs David Chang, die 2004 in New York eröffnet wurde, und vier Jahre später folgte der Kogi-BBQ-Truck des koreanisch-amerikanischen Küchenchefs Roy Choi in Los Angeles. Wenn es nicht viele von Ihnen gibt – Amerikaner asiatischer Abstammung machen nur 6 Prozent der Bevölkerung aus, ein Erbe jahrzehntelanger Einwanderungsquoten und der Verweigerung der Staatsbürgerschaft – finden Sie mit Ihren Nachbarn gemeinsame Sache.

Könnten wir es asiatisch-amerikanische Küche nennen? Das sind jetzt amerikanische Zutaten, die Teil einer Bewegung in der Küche sind, die oft unter die Kategorie der schmelzenden, für alle frei zugänglichen Neuen Amerikanischen Küche fällt. Aber sie als Amuse-Bouche in einem der renommiertesten Feinschmecker-Restaurants der Vereinigten Staaten einer vorwiegend nicht-asiatischen Kundschaft zu präsentieren, ist radikal.

Ein Mann besucht ein vietnamesisches Restaurant, um seine asiatische Nudelschüssel Pho zu probieren. Die drei gebräuchlichsten Arten von chinesischem Essen, die in den US Hot Tips From Food Network Kitchens‘ Katherine Alford zu finden sind: Lassen Sie sich nicht von einem Rezept abschrecken, das Fischsauce verlangt.